Milan Fashion Week SS’26: Part 1

Масштабная и насыщенная итальянская Неделя моды — неделя дебютов, как ее уже ознаменовали, — позади. Предстоящий весенне-летний сезон отличился сменой парадигм: Дома в статусе классики пускают к управлению революционеров.

В календаре Недели моды несколько шоу выделились особенно — не только стилем и чутьем на тренды, но и смелостью заявок, умением сочетать наследие, ремесла и импульсы нового времени.  

Не обошлось и без неожиданностей: например, сразу несколько домов отказались от традиционных показов. На что заменили подиум и что предлагают нам носить дизайнеры следующей весной — смотрим вместе.

Дьявол носит Dolce & Gabbana? Вполне логичный вопрос возник у публики после того, как Мерил Стрип появилась в первом ряду шоу в образе Миранды Пристли. Компанию актрисе составили Стэнли Туччи и Симон Эшли. Кажется, все приглашенные оказались на съемках второй части культовой ленты.

Что касается самой коллекции, Dolce & Gabbana предлагает современной женщине облачиться в комфорт. Доменико Дольче и Стефано Габбана демонстрируют пижамы, возведенные в ранг повседневного стиля. Рубашки и брюки в полоску стали главными героями дефиле, сочетаясь с жакетами, нижним бельем, блейзерами и даже комбинезонами из денима. Не обошлось и без соблазнительных комбинаций — утонченность с оттенком чувственности.

Марко Де Винченцо приглашает нас в путешествие по загадочному миру Etro, а в роли проводника выбирает итальянскую певицу La Niña del Sud. Ее неаполитанские корни перекликаются с сицилийским происхождением самого дизайнера — и именно это определяет вектор: из южной Италии — прямиком на карнавал в Рио.

Дизайнер собрал лучшее из наследия бренда: верность пейсли и дух свободного бохо. Куртки — с бахромой и рядами заклепок, платья — с оборками в эклектичном стиле, шаровары — украшенные этническими узорами, лонгсливы — как база для топов из металлической сетки.

Де Винченцо уверенно интерпретирует коды бренда. Он умело создает образ кочевников, в которых невозможно не влюбиться. Многоярусные украшения, головные уборы из разноцветных бусин и платья в цыганском стиле одинаково эффектны как с комбинезонами в пайетки, так и с чувственными кружевными платьями.

Missoni продолжает следовать эстетике чувственности и непосредственности. Для шоу Альберто Калири выбрал знаковое место — внутренний дворик галереи Брера  — одной из самых известных в Милане. 

Показ открыл трикотажный комплект-тройка из микрошорт, пуловера и бомбера. С первых выходов стало ясно: дизайнер создал универсальный гардероб для жизни в городе летом и путешествий к морю. Особое внимание привлекли акценты: кепки-морячки в сочетании с мужскими жакетами, рабочие куртки и массивные кулоны в виде якорей.

Безупречный минимализм — первое впечатление от весенне-летней коллекции Sportmax. 

На подиуме — платье-пальто без рукавов с выступающими карманами, бежевый тренч из полупрозрачной ткани на несколько размеров больше обычного, косуха-кейп с брюками из органзы и легкие деконструктивные платья в сливочном оттенке. Особое внимание привлекли плечистые комбинезоны в лимонном цвете, многослойные платья с денимом и длинное голубое пальто из замши с широкими отворотами.

Аксессуарный ряд был представлен массивными ремнями, высокими перчатками из органзы, кольцами и серьгами с колокольчиками, мягкими сумками-полумесяцами из замши и кожи. Из обуви — удобные мюли на низком каблуке, идеальные для городской жизни.

Показ BOSS с Дэвидом Бекхэм в первом ряду состоялся в бывшем фабричном корпусе на севере Милана. Коллекция — словно дистилляции современных трендов, превращенная в образы, которые льстят и вдохновляют своим функционалом.

Для мужчин — костюмы из благородных тканей, рубашки с двойным воротником и просторные парки. Ни одного галстука. Для женщин — эффектные техно-платья и коктейльные наряды, маскулинные рубашки и топы из тафты. Актуально, свежо и не слишком авангардно. Палитра — мягкая: экрю, табак, черный и серебро. Мягкий ритм создали аксессуары: шарфы и пояса.

Elisabetta Franchi вновь представила Милану культовую театральную сцену – Палаццо Ачерби. Окутанное легендами место, известное как «Дом дьявола», было переосмыслено как постоянная сцена дизайнера – гостиная в стиле барокко.

Эффектная игра между тайной и откровением читается в акцентах: асимметрии, кружевных деталях, бахроме и структурированных плечах. Цветовая палитра – от культового черного до будуарного розового – через шоколад, карамель, сливочный, нюдовый. 
 
Подобно манифесту эволюции, коллекция воспевает Женщину – соблазнительную, уверенную и решительную. Женщину, которая может поведать свою историю через стиль. 

Весенняя коллекция стала дебютной для нового креативного директора бренда. Напомним, модный дом в этом году возглавил Демна Гвасалия. Обычного от него никто и не ждал, и сюрпризы не заставили себя ждать. Лукбук дизайнер представил в виде фотографий героев, где каждый должен был узнать себя. А презентация коллекции прошла  в виде короткометражного фильма «The Tiger» с Деми Мур в главной роли. Красная дорожка перед началом сеанса стала импровизированным подиумом, где модели и звезды продемонстрировали образы модного Дома. 

Коллекция «La Famiglia» раскрылась через драму с оттенком итальянского барокко и узнаваемой иронией Демны. Дизайнер сделал ставку на игру с объемами: добавив его на плечи, рукава и голенища сапог. 

Мы видим качественную работу с наследием. Есть и знаменитая канва, и работа с кожей, и принт «Flora». 

Модному Дому удалось искусно объединить строгий интеллект с чувственностью тела. Шоу открыли комбинезоны четкого кроя — отсылка к рабочей униформе. Особое внимание привлекли бра-топы, сведенные к тонким полоскам ткани.

Ключевым элементом коллекции стали юбки-коллажи, выполненные из кружева, тафты, сатина и шифона, а также юбки на длинных лямках, что-то вроде свободного сарафана из детства. Одним из самых запоминающихся стал образ, сыгравший на контрастах романтики и утилитарности: серебристое платье-слип поверх строгой рубашки. 

Бренд продемонстрировал новую философию: одежда как конструктор, где каждый элемент легко поддается комбинациям. Гибкость и адаптивность — главные черты сезона весна–лето 2026.

Премьера Луиз Троттер — первой женщины на посту креативного директора Bottega Veneta — вызвала большой интерес. Вместо осторожности она сразу же заявила о своем курсе, обратившись к ремеслам Венето и культовому плетению intrecciato. 

Троттер мастерски адаптировала классику к современному повседневному стилю. Ей удалось сохранить дух бренда и привнести в него свежий взгляд, что отразилось на коллекции: пальто с акцентами intrecciato, кожаные юбки со складками, свитера с бахромой. Дебют назвали «смелым и зрелым».

Дарио Витале, возглавивший креативное руководство Versace, решил переосмыслить ДНК-бренда. Показ начался не с вечерних платьев, а с джинсов с частично расстегнутыми застежками и топов в стиле майки-боксера.

Бра из цепей и юбки-сетки сочетались с кардиганами из кашемира, завязанными на бедрах — резкий переход от традиционного гламура эпохи Донателлы. Главным новшеством стал шаг от вечерней моды к повседневной: по словам Витале, «одежда Versace должна работать не только для Met Gala, но и для клуба».